Pourquoi visiter le ksar d’Aït Ben Haddou ?
Le Ksar d’Aït Ben Haddou, classé patrimoine mondial de l’UNESCO en 1987, est emblématique de l’architecture présaharienne en terre et brique crue du Sud du Maroc. Le village est surtout célèbre pour avoir servi de décor dans de nombreux films, la plupart du temps pour remplacer Jérusalem. Dans son ensemble, la cité mérite d’être admirée longuement. La lumière du soleil sur le village offre des couleurs superbes, un régal pour l’œil. A l’intérieur, on a l’impression de visiter un musée à ciel ouvert !
Le grenier collectif (agadir) au sommet de la colline est impressionnant et vaut la peine de grimper jusque là haut. Ne manquez pas aussi le mausolée de Ben-Haddou qui se trouve au pied de la colline de l’autre côté de la ville.
Comment visiter le ksar d’Aït Ben Haddou ?
L’entrée du ksar est gratuite. Cependant, pour profiter pleinement de votre séjour à Aït Ben Haddou, le mieux est de suivre une des visites thématiques accompagnés de guides agréés par la coopérative du tourisme Ighrem N’Iqendaren.
Pour le visiter, le plus simple est encore de réserver une excursion à la journée depuis Marrakech. Cette visite englobe le Col N’Tichka, Aït Ben Haddou et Ouarzazate. En 2016, elle m’a coûté 25 € + 10 € de restauration.
Aujourd’hui, en 2025, il faudra débourser au moins 25 euros par personne. Le mieux est de réserver sur place. C’est 3 à 4 fois moins cher que si vous réservez depuis la France.
Le ksar fortifié de Aït Benhaddou, une merveille au milieu du désert marocain
Mercredi 13 juillet. Passé le nouveau village, nous voici enfin au bord de l’oued qui nous sépare du ksar. Dès le premier coup d’œil, on comprend pourquoi de nombreux réalisateurs ont choisi ce lieu pour venir tourner. C’est tout simplement sublime. Parmi les nombreux films tournés ici, on retiendra le plus grand de tous : Lawrence d’Arabie. Sans oublier Gladiator, L’Homme qui voulut être roi, Alexandre, Babel et plus près de nous encore, un épisode de Game of Thrones.
La vue du vieux ksar depuis la terrasse du restaurant est sublime. Le meilleur point de vue avant d’arriver sur la route. Depuis le lit de la rivière asséchée, c’est pas mal non plus. D’ailleurs, c’est par ici que nous accédons au site. Nul besoin de prendre le pont. On traverse l’oued, le regard émerveillé par les remparts faits de terre et de roseaux.
En contournant le kasar par la droite, on traverse l’oued en passant près de la porte construite par le réalisateur des Diamants du Nil, puis on accède au village fortifié par la porte Imi-Niram. D’ici, la vue offre une perspective complète sur la citadelle de terre rouge : tours fortifiées, habitations, ruelles, arches. Sublime.
Le ksar d’Ait Benhaddou aurait été fondé vers le VIIIe siècle. D’autres historiens le situent bien plus tard, entre le XIe et le XIIe siècle, sous la dynastie Almoravide. Les maisons se regroupent à l’intérieur de ses murs défensifs renforcés par des tours d’angle. Certaines de ses habitations semblent être de petits châteaux avec leurs hautes tours décorées de motifs en brique crue. Le site aurait d’ailleurs été l’un des nombreux comptoirs de la route commerciale qui reliait l’Afrique saharienne à Marrakech – on peut encore y voir un fondouk (caravansérail).
À l’entrée de la forteresse, les habitants attendent impatiemment les touristes pour leur vendre quelques souvenirs artisanaux, poteries, objets sculptés en bois et autres tissus traditionnels. Un âne permet toujours d’acheminer les marchandises jusqu’aux ruelles du ksar.
À l’intérieur, la chaleur est torride. Il nous faut pourtant monter ses ruelles étroites pour en découvrir tous ses secrets. De minuscules escaliers s’accrochent à la colline et permettent d’accéder aux différentes terrasses du village. De près, les tours d’angle sont encore plus impressionnantes. Et même si une bonne partie des maisons sont en ruine, on s’aperçoit qu’ici et là, les habitants réinvestissent les lieux, restaurent sous l’œil avisé de l’Unesco qui a classé le site au patrimoine de l’humanité depuis 1987.
La chaleur est suffocante, mais il faut grimper encore si l’on veut arriver au sommet du village. Des maisons effondrées bordent la volée de marches qui conduit aux terrasses.
Enfin on arrive au sommet du ksar où se niche l’agadir, le grenier fortifié de la kasbah. D’ici, on a une vue complète sur tout le village. Au loin, on peut même distinguer les contours du ksar de Tamdaght. Plus près, on aperçoit le cimetière juif, la maison du marabout Sidi Ali Ouamar… et de magnifiques nids de cigognes qui viennent là passer les beaux jours au sommet des tours d’angle.
Au sommet, la chaleur est encore plus accablante. Le temps de négocier un petit souvenir en bois sculpté avec un artisan du cru, et je traverse le pont qui relie le ksar au village nouveau. À table !
